壹、祖孫六代的堅持--GLENFARCLAS
在蘇格蘭除了SPRINGBANK由Mitchell家族自一八三七年開始經營，是由同一家族經營歷史最為悠久的酒廠外，GLENFARCLAS是排行第二的。GLENFARCLAS於一八三六年由Robert Hay成立，一八六五年六月八日John Grant及其子George買下了GLENFARCLAS，然後在GLENLIVET酒廠把GLENFARCLAS租給了John Smith營運。然而John Smith在一八七O年離開了GLENFARCLAS另創CRAGGANMORE，這時GLENFARCLAS才正式由Grant家族接手經營，至今已有六代。
還記得最早開始注意到GLENFARCLAS是在台北大學就讀研究所的時候，課餘之際閒逛至兄弟飯店對面的大同電器，赫然發現威士忌原來可以跟大同電鍋放在一起賣（當時GLENFARCLAS是由「大同亞瑟頓」代理進口），這有趣的景象深深吸引了我，GLENFARCLAS古樸不講究的酒標瓶身造型與大同電器不花俏的形象頗為契合，當時許多大酒廠都以割據酒商的櫥窗建立其高雅形象之際，GLENFARCLAS的行銷手法可謂另類。或許就是這點「不講究」的味道讓我一開始就覺得這是一家可以親近的酒廠。當時的我還是學生，喜歡一身短褲、柏肯涼鞋逛酒商，與高雅櫥窗擺飾不搭配的結果，自然也讓許多酒商老闆「另眼相待」，GLENFARCLAS當時親民形象深獲我心，所以當時「逛大同電器」，也成為我的重要娛樂之一。
別看GLENFARCLAS對於瓶身酒標的設計並不華美，Grant家族對於酒瓶理的內容物可以說是相當堅持。當蘇格蘭各家酒廠「換桶」大行其道之際，這家出「＃＠ WOOD」、那家來個「％＆ FINISH」、「＊＊ OAK」，搞得大家眼花撩亂之際，GLENFARCLAS堅持不推出任何「換桶」系列的酒。這並不代表GLENFARCLAS只使用單一種類的橡木桶進行陳年，GLENFARCLAS堅持的是讓酒液在同一酒桶內達到熟成之後，再進行調和的工作。2006年的MALT WHISKY YEAR BOOK在介紹GLENFARCLAS時，有一段酒廠主人的話”We have no plans for any Glenfarclas wood finishes, if you fill into the best available casks in the first instance, finishing should not be required!”看出來了嗎？對自己家桶子的品質多麼有自信啊，也暗暗諷刺了其他酒廠，如果酒廠用以陳年的橡木桶已是一時之選，又何需換桶補個妝掩飾前一桶的不足呢？有了如此的宣示之後，果然，二OO七年GLENFARCLAS驚天動地推出了”Family Casks”系列，從一九五二年至一九九四年，每年挑一桶共四三桶以SINGLE CASK及CASK STRENGTH的方式裝瓶，最多有六八一瓶之多；少則僅有一一O瓶，把「不過桶」精神發揮到了極致。
再者，GLENFARCLAS講求「大」，「小而美」從來就不為GLENFARCLAS所奉行，GLENFARCLAS有SPEYSIDE最大的蒸餾器（Still）以及麥汁鍋（mash tun），倉庫估計約有六萬桶的酒靜靜的陳年中。相對於此，MACALLAN則是使用SPEYSIDE最小型的蒸餾器。當然GLENFARCLAS也偏好以雪莉桶來陳年自家的威士忌。
雪莉情迷二部曲的PK賽，為何會挑選GLENFARCLAS 15YO，而不是與其他對手年份相近的17YO呢？Michael Jackson在MALT WHISKY COMPANION一書中對GLENFARCLAS 15YO有這樣的評語”Many enthusiasts feel that this age most deftly demonstrates the complexity of this malt. Certainly the best-balanced Glenfarclas.”而且GLENFARCLAS從12YO、17YO、21YO、25YO、30YO的核心酒款酒精濃度都是43%，唯獨15YO的酒經濃度是46%，或許在這個酒精濃度下，才最接近上開評語所謂「充分展現複雜度且完美平衡」的境界吧。
貳、日系威士忌的崛起—山崎
山崎隸屬於SUNTORY集團，是日本第一家威士忌酒廠，成立於一九二三年、一九二四年開始量產，雖然在日本山崎是歷史最為悠久的威士忌蒸餾廠，但並不表示他們是一家「遵循古法」的蒸餾廠，相反的，山崎對於蒸餾器的大小、形式甚至蒸餾加熱的方式，都頗願意去嘗新、變化，甚至山崎也利用曾經陳年梅酒的桶子來陳年威士忌；也試著採取一次蒸餾法蒸餾威士忌，在在顯示山崎力求創新突破的企圖心。
據SUNTORY內部表示，山崎蒸餾廠所生產的威士忌與蘇格蘭典型的威士忌相較，山崎威士忌擁有較為清新（cleaner）的香氣，而且帶有梅酒、水果、甚至檀香木的香氣。會形成如此的差異性，山崎蒸餾廠所採用的水源當然是一項關鍵，其次SUNTORY相信是因為在蒸餾威士忌的過程中，山崎力求減少麥芽汁（wort）中的殘渣物質，一般來說蘇格蘭的威士忌蒸餾廠，在製作威士忌過程中所使用的麥汁，除了基本的過濾外，是不會特別要求要將麥汁所含的物質盡量除去的。因為如此，山崎的威士忌才有更加清新及富有花香的聞香。山崎為了取得儘量不含有殘渣的麥汁，在製作麥糊（mash）時，除了基本的磨碎外，盡量保持大麥的完整程度，以減少大麥外殼對於麥芽汁的影響。雖然這樣的作法為山崎威士忌帶來豐富的花香，但是與大部分的蘇格蘭威士忌相比較，則欠缺麥芽的香氣了。
在日本，山崎有著「最日本的日本威士忌」之美名，象徵山崎威士忌某種程度上最符合日本人的味蕾，與另一家日本麥芽威士忌蒸餾廠「余市」比較，SUNTORY認為「余市」的口感就比較接近蘇格蘭威士忌。山崎威士忌除了以其花香感著稱之外，其引以為豪的，就是他們會以日本橡木製桶來陳年威士忌。SUNTORY使用日本橡木桶陳年威士忌不是新聞，早在二次世界大戰期間因為不易自國外取得橡木桶，就有使用日本橡木製桶用以陳年威士忌的紀錄。日本橡木桶有一特有名稱，即「水楢桶」（water cask）會有這樣名稱的原因，是因為日本橡木的含水量較多，製桶後滲透性也高，而且很特殊的，全新的日本橡木桶不適宜用作威士忌的第一次陳年（first fill），反而在第二次、第三次的使用會讓威士忌有更佳的表現。SUNTORY認為，「水楢桶」在第二次、第三次的陳年，會給予威士忌令人懷舊的檀香，讓人彷彿有一種置身於神廟的感受。
參、典雅的代表-Balvenie
Balvenie以及Glenfiddich均是由另一Grant家族所成立，後者成立於一八八六年，前者則成立於一八九二年。Balvenie最為人所熟知的應該就是陳年12年的DOUBLE WOOD，是許許多多喜好SINGLE MALT的朋友入門的款項，清爽的口感，帶有蜂蜜香味讓人難忘。在二OO一年Balvenie曾經推出陳年17年的ISLAY CASK，先將威士忌在波本桶內陳年17年後換桶至曾經陳年過ISLAY威士忌的酒桶中繼續陳年6個月，在SPEYSIDE可稱創舉，應該也是Balvenie推出陳年17年的濫觴。隔年二OO二年Balvenie 又推出Cask 191，一九五二年一月蒸餾、雪莉桶陳年50年，僅有83瓶，一瓶叫價約6000英鎊。事隔五年直至二OO七年，Balvenie才又再次推出全程以雪莉桶陳年的SHERRY OAK，陳年17年，作為Balvenie一系列17年的一員，不可免俗的，這款17年的SHERRY OAK酒標上標明了”A Limited Edition Bottling”但是再仔細一看酒標上的浮水印又寫道”FIRST RELEASE”，可想而知如果沒有意外，二版、三版的出現應該是可以預見的，只希望不要像Bruichladdich的Links系列一樣，版本出到歹戲拖棚就是萬幸了。
時間：九十八年一月二十二日十八時三十分
地點：家園小館
人員：老大、學長、阿文、NIKKIE、安安、安安嫂、我
三支PK下來，大家的分數如下：
格蘭花格15 山崎18 百富17
老大 7 7.5 6.5
學長 7 6 8
阿文 8 7 6
NIKKIE 5 4 6
安安 7 6 8
平均 6.8 6.1 6.9
這次品酒會選在過年前，算是品酒會的小尾牙，老大、阿文貼心的準備了綠豆餅、牛札糖送給大家，今晚真的感受到濃濃的年味了也很感謝家園小館幫我們準備了一桌美食佳餚，家園小館一直是我喜愛的餐廳，實在的料理、合理的價格適合全家人或是好朋友一同享用。我實在覺得大家的味覺真的都好敏銳，剛與未婚夫從日本北海道回來的NIKKIE，竟然感受到綠色絨布袋內佳釀的口感是他最近有品嚐過的；老大認為百富的基調就是甜，格蘭花格的層次較為豐富；學長認為山崎18的口感平順較不具特色；安安則說山崎18適合用以佐餐。過年期間在家中我又品嚐了這三支酒，我覺得百富17豐腴而甜美、格蘭花格是這三支酒中最有個性的、山崎18一開始的橡膠味不是挺討喜，但是搭配火鍋到後來容易讓人一杯接一杯，果然是平順易佐餐。寫到這裡，雪莉情迷二部曲順利告一段落，也期待雪莉情迷三部曲可以一樣成功。
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